我是个喜欢海岛的人。许多年前就有人向我提起台州椒江的大陈岛，说那里的海水是清澈、透明的。我有点将信将疑，说实话，我对浙江东海的水并不抱多大的希望。只有温州平阳的南麂岛，舟山的东极岛还能算得上是被万顷碧波围绕的海岛。但我对大陈岛的向往数年来未曾中断，从当地朋友们口中，从所有可获得的资料上关注这个海岛，前前后后有5、6年之久。最后，今年的五一假期里，在好朋友JULIA的帮助下，我们终于踏上了去大陈岛的行程。
　　大陈岛的出名不是因为它有着“东海第一仙岛”的美誉，而是它的那段独特历史。今天当我们走在岛上，不时会看见当时的碉堡、战壕、隧道等军事设施。大陈岛上的人文景观也大多围绕解放战争的这最后一役来展开，别的就是纯海岛景观了，大陈岛未经旅游开发，仍保持着海岛特有的粗犷、原始、大气。即使在五一黄金周，岛上也看不到人潮涌动的场面。我们是多么庆幸自己的选择，当我们面对浩瀚蔚蓝的大海，情不自禁高声呼喊的时候，这种感觉尤为强烈！
　　我们到的第一天，天气十分晴朗。阳光照在海面上，波光粼粼。远处的几处岛屿在迷雾中隐现，缥缈虚幻，宛若仙境。我们住的度假村，远离大陈岛的镇中心，虽出入不便，但绝对清静自在，唯有海天一色的美景和惊涛拍岸的声音。
　　为了不错过岛上的美景，我们沿着刚建成的环岛公路徒步行。这是一条多么美丽的环岛公路啊，一路上都能看到大海。五月的海风阵阵吹过，略带着海水的气息。岛上一些居民攀爬在礁石丛中，采集贝类；也有一些迎着海浪站在礁石上海钓。不知不觉中他们都已成了巨幅海天图画中活动的人物。
　　在“浪通门”巨浪碑处，我们碰到了一队来自杭州富阳户外的驴友，20几个男男女女在此扎营。这个地方曾经在1997年8月，台风来临时，掀起了36米高的巨浪，被认定为世界之最。为了纪念此事，人们兴建巨浪碑。富阳驴友选择此地扎营倒不是因为巨浪碑的缘故，而是他们在岛上探寻一个多小时，没找到淡水水源可供扎营。最后在浪通门附近的一处渔家找到一口水井，才决定把营地搭建在这里。虽是水泥地，但有淡水可取，又临着海面，也不失为明智的选择。
　　大陈岛码头一带是全岛最热闹繁华的地区。这里有个港湾，停泊着许多船只，以渔民的捕鱼船为主。它们大小、形状、颜色都差不多，“突突突”地进进出出。岛上的每户人家都有这样的船只，否则无法生活。沿着港湾是鳞次栉比的店铺、旅馆、菜馆。早上的时候，这里还有沿街的集市，尽卖些透骨新鲜的海货，人声喧闹与渔船的“突突”声交织在一起，好一派忙碌的渔村景象。
　　在一家渔家的小店里，我们吃了一碗面条，又点了一盘小膏蟹、一条海鲫鱼和一份新鲜淡菜，这3样海鲜平时很少看到活的，今天图的就是吃个新鲜，吃个感觉。在阳光明媚的五月，我们身处东海一座岛屿的一角，品尝着海鲜，吹着海风，没有旅游团队的干扰，周围都是本土难懂的方言，享受着海的韵味。
　　下午我们继续徒步。大陈岛上的公共交通可以说是没有的。整个岛上也就5辆中巴车，它们似乎隶属各个酒店或是旅行社，接送客人都得事先谈好价格，几个人，去哪里，多少价。没有什么站点或是招手即停的游戏规则。这样却让我们死心塌地地决定沿环岛公路走，一直走到岛上的最高点-----垦荒纪念碑。
　　越往里走就越安静，最后就几乎看不到任何人和车了。客观地说，大陈岛上除了甲午岩景区没有其他特别的景点，那些喜欢传统意义上的游客肯定要抱怨了。确实它没有具体的景观可以提供给人们看，甚至没有沙滩。无非就是大海啊，礁石啊，渔村啊，某个纪念碑啊，国民党军队留下的某个军事设施啊。但对我而言，它正符合我的旅游欣赏标准。一个纯粹的自然海岛，没有人为赋予它什么动人的传说，也没有刻意地去开发所谓的旅游资源，来迎合都市人的“公园式”的口味。海岛就是海岛，具有陆地没有的东西。坐在礁石上，面对着一望无垠的蓝莹莹的海水，这样就足够了！
　　大陈岛上的植被非常丰富，各类野花遍地都是，散发着浓郁的花香。要不是有大海的波涛声，我们走着走着似乎全然忘记了是在海岛，而是走在山间。岛上的鸟也特别多，老是能听到成群的小鸟在歌唱。随着环岛线路的转换，我们总能看到不同的风景，这也使我们在长时间的徒步旅行中不觉得单调乏味。太阳的脚步伴随着我们也在移走，光线的不断变幻和折射，使海景、山景都呈现出不同时刻的美丽。
　　“垦荒纪念碑”矗立在凤尾山顶，高16.5米，由张爱萍将军题写碑名，纪念碑背面镌刻的是胡耀邦同志的手迹“艰苦创业，奋发图强”。这里也是鸟瞰整个岛屿的最佳位置，人的心胸豁然开朗，天空、太阳、海洋、岛屿似乎让你触手可及或者把你整个儿地包容了进去。
　　太阳西沉，我们抄岛内的小路走近道，一路看见渔村、水库、农田、风车，甚至教堂。这条小路深藏在岛的内部，仿佛与大海隔绝了，是江南典型的田园似的，成群的羊在吃草，小狗慵懒地躺在夕阳里……
　　经过长达6个小时的徒步，我们差不多摸熟了大陈岛的方方面面，为第2天一早的出海做一回渔民充满了期待。
　　
　　一个迷雾缭绕的早上开始了。我们与其它6位台州的朋友合租了一条渔船，准备向上大陈岛进发，过一把渔民出海的瘾。船老大是个瘦骨嶙峋的人，穿一套军装，戴一副眼镜，皮肤黝黑，说话有点幽默，会讲慢速的普通话。船“突突突”地驶离了码头，风浪并不大，由于时间尚早，海面上并无多少船只。雾像一张巨大的薄纱，挟裹了我们眼前的世界。我们8位素未相识的朋友都是热爱大海的人，每个人都用自己的方式表达着一种激动而热烈的心情，航行在烟波浩淼的东海之上。偶尔掠过一群早起的海鸟，或是经过一处奇形怪状的礁石都让我们惊叫。随着船越往外海行驶，海水也越来越清澈，几乎看不到任何杂质。我们8个在甲板上席地而坐，就像一群小学生那样叽叽喳喳地说个不停。船老大有时会从驾驶舱里跑出来，向我们指点前方的岛屿。这时船就成了无人驾驶的船，任意地在海面上滑行了。
　　半小时后，我们在上大陈的帽羽沙码头靠岸。船老大指个方向让我们自行上岛游玩。这里有两处砾石海滩，夏天可供人们戏水。岛上一些妇女在补渔网，更多的是一批渔民在海滩上装运毛竹。整个砾石滩几乎成了一个作业区，与我们想象中的海滩相去甚远。看得出，这原本是个非常美丽的海滩。各色光溜溜的卵石，厚厚地铺满了海滩。海水平静、清澈。而现在的砾石滩里布满了各种污物，尽管海滩边缘的水相当洁净，与我在南麂岛看到的水质相差无几。海浪轻轻地拍打着海滩，似乎在与垃圾做最后的抵抗。这里的人们也许因为生活所迫，还不曾想到保护这样一片洁净的海水和海滩，其实是在保护他们自己的将来。当地的政府是不是也应该为此做点什么呢？
　　离开砾石滩，船老大特地把船绕着上大陈的主岛行驶，这样我们可以看到周围的很多岛屿。这时海上的雾渐渐散开了，能见度越来越好。船老大把船停在一块水域上，拿出准备好的钓鱼线和鱼饵供我们海钓。我们还是第一次不用鱼竿光用鱼线钓鱼。正当我们将信将疑的时候，下手快的朋友已经钓上了一条活蹦乱跳的老虎鱼（一种略带红色的、浑身有刺的鱼）来了。这极大地鼓励着我们。不一会，我也钓到了一条！大家的情绪上来了，你一条，我一条的，战果不断扩大，最后8个人钓了满满一桶，满载而归！
　　中午时分，我们回到了下大陈的码头。8位朋友因了出海的经历，滋长了新的友情。我们决定找环岛大酒店为我们加工钓上来的老虎鱼，其他再配些海鲜。点菜必须自己去厨房看实物，我们在厨房里看到满屋的海鲜，真是有点不知所措。大鲳鱼、大章鱼、大黄鱼、蟌、海藻、辣螺……应有尽有。320元满满当当地一桌海鲜和蔬菜，8个人大快朵颐，饮酒畅谈。
　　我们依依不舍地道别了其他6位朋友，继续我们的下大陈之旅。在我们下榻的度假村旁边，有个小渔村，叫作大小浦村。村里的石头房子都高高地建在山坡上，阳台和大门都面朝着大海。山脚下有个出海口，停泊着一些渔船。我们沿小道从上往下走，青翠的树木和野草掩映了渔村的石屋。我们看到很多房子破败了，已经没有人居住在这里，只留下渔网和蟹篓堆积在门口。一路上很少碰见人，即使有也是些颤颤微微的老人。一个老人枯坐在门口，我们与他招呼，他仿佛很久才缓过神来。他一定要让我们小坐片刻，并提出要我与他下象棋的要求。我们走进他摇摇欲坠的房子，家徒四壁，桌子上摊着一副象棋的残局，原来孤独的老人是在与自己对弈。从老人口中我们了解到，这一带的房子大部分都是1955年国民党时候建造的。台风季节从6月就开始了，一直会持续到年底。这个村的人大多搬离到镇上去了，只留下一些老人还坚守着。一些房子租给了外乡人，到捕鱼季节房子的主人还会回来，因为这里有出海口，进出方便。老人的兄弟都住在镇上，定期会来照顾他的生活。而他每天独自一人，面对着辽阔的大海，枯坐着，任时光流逝。
　　山脚下的入海口仍然有些人气。一艘渔船正好披着夕阳归航，满载着好多刚采集回来的蟌和其他贝类。大伙儿一起使劲把货卸下来，谈论着今天的行情，然后分批靠摩托车运出去。这时岛上的有线广播开始了，仿佛把我们又拉回到了60、70年代。
　　“甲午岩”是大陈岛上最经典的景区，素有“东海第一大盆景”之美誉。两片巨礁造型奇特，拔海而起，巍然屹立，底下巨浪汹涌，卷起千堆雪。我们特地把“甲午岩”放在黄昏时分游览，就是想拍摄夕阳下“甲午岩”的样子。果然落日的余晖把两片巨礁涂上了玫瑰的色彩，背后是湛蓝的大海，映衬之下，一副难得的礁石、海景图出现在我们面前。浪漫、温润、大气。原本雄伟壮丽的东西，在这样一种光线的调和之下，弥漫出它温情脉脉的气氛。我们抓住落日前最后的几分钟，赶紧从各个角度拍摄。“飞虎崖”、“旗峰映日”、“美龄亭”、“观海楼” 都是“甲午岩”景区可圈可点的景物。
　　最后我们坐在石亭子里，极目远眺夕阳下天空和大海颜色的变幻，一同沉醉于这海天合一的瑰丽景象里了……